Стоимость осетровой икры начала снижаться после того, как за производство этого продукта взялись в Китае. Некогда практически недоступный для широких масс деликатес сегодня заполонил мировой рынок.
Из-за чрезмерной рыбной ловли и браконьерства мелкозернистая солоноватая икра самок диких осетровых рыб когда-то была под угрозой исчезновения. В итоге с 1998 года вся торговля натуральной икрой находится под жестким международным контролем.
В наши дни большая часть икры заготавливается в аквакультуре, а осетровые выращиваются искусственно в реках, озерах и резервуарах по всему миру. Бум рыбоводческой индустрии в ряде регионов мира произошел благодаря высокому спросу на черную икру, которая, как правило, используется в небольших количествах, например, для украшения пасты и для закусок. В последние годы крупнейшим производителем икры стал Китай, что привело к снижению мировых цен на этот продукт.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в ноябре прошлого года импортная икра в США в среднем продавалась по цене $276,24 за килограмм, что на 13% меньше, чем в 2017 году. Всего с 2012 года цены снизились вдвое.
При этом в 2018 году США импортировали икру на сумму $17,8 млн, тогда как в 2014 году объем импорта составил всего $7,6 млн. По данным американского Бюро переписи, почти половина импортированной в 2018 году в США икры была привезена из Китая.
Цены на икру падают
Появление на мировом рынке китайской икры привело к снижению средней цены на этот продукт.
Согласно статистике по торговым сделкам Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, экспорт китайской икры в период с 2012 по 2017 год вырос до 136 метрических тонн. Этого достаточно, чтобы полностью заполнить 3,5 грузовых контейнера.
Местные рыбные хозяйства способны производить огромное количество икры по относительно невысокой цене, что позволяет им продавать свою продукцию по цене ниже, чем кто-либо еще.
«Китай обладает огромным влиянием на рынке», – говорит Дэйл Шерроу, вице-президент компании Seattle Caviar, занимающейся продажей трюфелей, фуа-гра и черной икры из Бельгии, Финляндии, Израиля, Италии, Уругвая и США.
По словам г-на Шерроу, один из американских производителей недавно был вынужден снизить цены на этот год на 25%, что напрямую связано с влиянием на индустрию со стороны китайской икры. «Это настоящая схватка», – говорит он о зарождающейся ценовой войне.
Другое рыбное хозяйство – Marshallberg Farm – в Северной Каролине, занимающееся выращиванием русского осетра, на пике мощности может производить от пяти до шести метрических тонн икры в год. По данным семьи Лианн Уон, управляющей этим бизнесом, из-за импорта дешевой китайской икры в период с 2015 по 2017 год продажи упали вдвое.
«Мы просто не в состоянии конкурировать с ними», – признается г-жа Уон. Для американских производителей труд рабочих обходится дороже, кроме того, в США действуют строгие ограничения на использование консервантов, которые способны увеличить срок годности икры.
В сентябре 2018 года США ввели на китайскую икру 10%-ный налог. Это было сделано в рамках пакета новых тарифов на импортируемые из Китая (второй экономики мира) товары на сумму $200 млрд. Если Вашингтон и Пекин не достигнут торгового соглашения, тариф на икру может быть увеличен до 25%.
Для многих поставщиков икры введенные США тарифы стали хорошей новостью. По словам Ричарда Холла, отвечающего за икорное направление бизнеса компании Browne Trading в Портленде, штат Мэйн, эти тарифы помогли американской и европейской икре стать более конкурентоспособной в ценовом отношении.
При этом производство икры в Китае растет на фоне превышения предложения над спросом. По словам Романа Шетти, менеджера по экспорту итальянского производителя Agroittica Lombarda SpA, некоторые традиционные каналы сбыта икры, например салоны самолетов первого класса и отели класса «люкс», уже не покупают икры столько, сколько брали раньше.
И хотя, согласно данным Всемирного общества охраны осетровых, общее количество выращенной на фермах икры все еще намного меньше того объема сырья, который добывался путем рыбной ловли в 1980-е годы, в ближайшие два года представители индустрии ожидают на мировом рынке серьезные проблемы с перепроизводством.
Одна из причин этого заключается в том, что для созревания осетра и получения икры требуется время. Необходимо минимум пять лет, чтобы потомство рыбы достигло половозрелого возраста и смогло метать икру, что означает, что в 2019 году производство было основано на данных по спросу, спрогнозированных несколько лет назад. При этом в искусственных условиях взрослая самка осетра в среднем может произвести до 40 фунтов икры.
В Китае на рынке черной икры доминирует компания Kaluga Queen, производящая до трети мирового объема икры. Осетровых эта компания выращивает на озере Цяньдаоху в китайской провинции Чжэцзян, наращивая при этом уровень производства на 20–30% в год. По словам Ся Юнтао, заместителя генерального директора Kaluga Queen, компания рассчитывает сохранить такие темпы роста в течение последующих пяти лет.
По данным г-на Юнтао, для созревания рыбы требуется не менее семи лет, а полученная икра экспортируется в США, Европейский союз, а также в Японию, Россию и Объединенные Арабские Эмираты.
«На мировом рынке качество нашей продукции хорошо известно», – говорит он, отмечая, что икру Kaluga Queen подают во многих престижных ресторанах Парижа. Также ее закупает немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG.
Для американских производителей единственный способ оставаться конкурентоспособными – это попытаться сделать свою икру отличающейся по цене и вкусу. По словам Али Болурчи, вице-президента компании Tsar Nicoulai Caviar, занимающейся выращиванием осетровых в резервуарах в Уилтоне, штат Калифорния, в верхнем ценовом сегменте рынка, где банка икры продается по $400 за унцию, розничные цены более стабильные.
При этом на маркировку икры как «выращенной в Калифорнии» покупатели реагируют весьма положительно, и сегодня компания производит икру в различных ценовых сегментах.
«За пределами ресторанного мира в отношении продуктов питания премиум-класса из Китая все еще существует определенное предубеждение», – отмечает г-н Болурчи.
