Одна из задач военной формы (равно как и любой униформы) – уравнять и обезличить. Задача моды – напротив, помочь выразить индивидуальность. Тем не менее за всю историю своего существования мода не раз заимствовала из военного обмундирования элементы кроя или даже полностью модели, которые мы сегодня с удовольствием носим, не всегда отдавая себе отчет в том, что эти куртки, плащи, ботинки и даже очки были когда-то придуманы для разных родов войск. Восполняем этот пробел.
Бушлат
На сайте люксового бренда Louis Vuitton представлено скромное, без излишеств мужское пальто из высокотехнологичной шерсти. Цена – около $4 тыс. Вряд ли голландские моряки XVIII века, носившие pijjakker – укороченные двубортные пальто, которые считаются «прародителями» современных бушлатов, предполагали, что когда-нибудь за их одежду будут отдавать такие деньги. Но они ценили ее за удобство и практичность: застежка на два ряда пуговиц и большой отложной воротник, который всегда можно было поднять, спасали от холода и сурового морского ветра, что не могли не заметить моряки других стран.
Именно из Нидерландов бушлат попал в британский флот – но это по одной версии. По другой – бушлат стал одной из составляющих обмундирования английских моряков благодаря компании Camplin. Как сказано сегодня на сайте бренда, их история началась в конце XIX века, «когда бренд Camplin стал известен в военной среде как первый поставщик эксклюзивной одежды для Королевского флота – peacoat – бушлата». Camplin предложили эту вещь в качестве формы для старшин, чтобы отличать их как от моряков, так и от старших офицеров. То есть короткое пальто, с одной стороны, подчеркивало значимость его носящего, с другой – в отличие от длинного офицерского, не сковывало движений.
Одного из семьи Кэмплин даже наградили медалью за службу в британском ВМФ – потом эта медаль станет деталью бушлата. Он вообще очень скоро начнет видоизменяться: например, когда его оценит королевская семья, появится модель в клетку. Она войдет в историю как «бушлат принца Уэльского», и вариации на ее тему до сих пор появляются на подиумах. Равно как и бушлаты вообще, причем как в женских, так и в мужских коллекциях – модные издания наперебой предлагают «10 самых крутых бушлатов года».
В этом году классические модели представили Ralph Lauren (для мужчин), Tory Burch (для женщин), приталенную, в «куриную лапку» – Stella McCartney (для женщин), утепленную – J. Crew (для мужчин) и т.д.
С чем сегодня носить бушлат? Со всем. Совершенно не обязательно подбирать к матросскому пальто широкие матросские брюки: вполне подойдут обычные джинсы. Женщинам повезло еще больше: укороченный бушлат + плиссированная юбка миди – уже почти классика.
Берцы
Вопрос об актуальности грубых массивных ботинок, особенно – в женском гардеробе, давно не стоит. Они даже попали в рейтинг (возвращаясь к спискам для самых стильных) «10 пар обуви, которые никогда не выйдут из моды». Почему при этом никто из fashion-критиков не упоминает об удобстве таких ботинок – загадка, а ведь именно это качество обеспечило берцам их небывалую популярность. Удобство и еще безопасность: в них почти невозможно, например, вывихнуть ногу.
Считается, что первыми оценили преимущества такого типа обуви десантники во время Второй мировой войны: высокие ботинки на шнуровке защищали солдат от механических травм при приземлении во время прыжка с парашютом. Кроме того, в такой обуви проще выдержать многокилометровый поход, удобнее бегать и прыгать. Поэтому уже в 1950-х годах берцы стали частью нового военного обмундирования американской армии, и, кстати, примерно в это же время запустил массовое производство своих ботинок Клаус Мэртенс – тот самый Dr. Martens.
Врач по специальности и солдат Второй мировой, доктор Мэртенс (это потом немецкую фамилию немного изменят на более привычный вариант для американцев – Мартенс) сделал первый прототип своей знаменитой обуви в 1945 году, когда восстанавливался после травмы ноги и понимал, что в обычных сапогах ему будет некомфортно. Так появилась идея подошвы с пузырьками воздуха: они делали ее более пружинистой. 25-летний Мэртенс рассказал о своем изобретении другу, инженеру Герберту Функу, и они стали бизнес-партнерами. В 1947 году в продаже появились первые «мартинсы», а уже в конце 1950-х берцы Dr. Martens стали самыми популярными ботинками в стиле милитари. И остаются ими до сих пор.
В Америке их чаще называют combat boots, в русском языке прижилось слово «берцы», на самом деле обозначающее наружные детали обуви, в которых размещаются отверстия для шнурков – те, что прикрывают нижнюю часть берцовой кости.
Combat вoots оценили скинхеды, панки, готы, рок-музыканты (вспомним Sex Pistols), дизайнеры-авангардисты (Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Хельмут Ланг), а потом – все.
Один из самых знаменитых модных образов с берцами последних лет – это серийная убийца Вилланель (сериал «Убивая Еву»), нет, не в розовом пышном платье Molly Goddard, в котором она идет к психологу, хотя там тоже тяжелая обувь, а в голубом с кружевами Burberry – в нем она отправляется на убийство. Там как раз классические грубые мужские ботинки.
Тренч
Вопреки расхожим представлениям и несмотря на то, что в случае с этой вещью военный смысл читается в самом названии – trench coat, буквально «траншейное пальто», тренч не придумали специально для солдат Первой мировой войны, чтобы им было удобнее воевать в окопах. Но свой современный вид и популярность знаменитый плащ приобрел именно в результате войн.
Сначала был водонепроницаемый макинтош, изобретенный химиком из Шотландии Чарльзом Макинтошем для мужчин, которые любили рыбачить, охотиться и скакать на лошадях, то есть проводить много времени на открытом воздухе. Дело было в 1820-х годах, а через 30 лет лондонский портной Джон Эмари усовершенствовал технологию и стал выпускать плащи под брендом Aquascutum (от латинских слов aqua – «вода» и scutum – «щит, защита»). Вскоре производством подобных плащей займется Томас Берберри и в 1879 году изобретет габардин, при производстве которого применялась новая технология: специальным раствором обрабатывалась не готовая ткань, а каждое ее волокно, что позволяло создавать «дышащую» структуру.
Когда началась Первая мировая война, оба бренда – и Aquascutum, и Burberry переделали свои модели согласно требованиям войны. Получились очень практичные плащи, в которых было продумано все, и даже у знаменитой кокетки на спине была четкая задача: благодаря ей с плаща быстрее стекали капли воды.
Сначала плащ предназначался только для пехоты и именно тогда и потому получил свое современное название – trench coat, «траншейное пальто». От хороших вещей не отказываются, и многие ветераны продолжали носить тренчкоты после войны. Потом была Вторая мировая война, которая тоже немало способствовала популярности тренча.
В 1940-х плащ начал завоевание Голливуда: на экране в него одеты Хэмфри Богарт («Касабланка»), Марлен Дитрих («Зарубежный роман») и, конечно, Одри Хэпберн («Завтрак у Тиффани»). Кстати, в последнем фильме нам будто напоминают о главном предназначении тренча, когда в финальной сцене главные герои целуются под дождем, и капли, как им и положено, стекают с водонепроницаемой ткани плаща Одри Хэпберн.
Брюки карго
Брюки карго – главная покупка весны 2022 года, уверяют мировые модные издания. То есть при желании еще можно успеть попасть в тренд и приобрести эти свободные штаны с безумным количеством карманов, в которые всегда можно положить груз (по-английски как раз cargo, отсюда и название).
Если верить историкам (и не только моды), эти брюки разработали специально по заказу военного министерства.
В 1930-х годах в Великобритании задумались о том, что солдатам нужно где-то хранить снаряжение, и эти «системы хранения» должны быть легкодоступны. Так появилась новая британская военная униформа, в которую вошли брюки карго, где в переднем накладном кармане можно было хранить все – от карт до перевязочных материалов.
Параллельно «дело карго» развивалось в США, где в начале 1940-х представили улучшенную версию брюк, созданных англичанами. Она понравилась больше: здесь был не один карман, а два, и располагались они не спереди, а по бокам, что было гораздо удобнее.
Пройдет еще 50-60 лет, и брюки карго окажутся на пике моды, уже не военной, а гражданской. Лара Крофт в исполнении Алисии Викандер выглядела в этих штанах одновременно воинственно и сексуально, а Хилари Дафф в финальной сцене «Истории Золушки» (2004) сидит на капоте автомобиля в розовых карго и розовых кроссовках.
Этим списком «военное проникновение» в моду не ограничивается. Кардиган (обязан популярностью лорду Кардигану, генерал-майору британской армии Джеймсу Томасу Браднеллу), бомбер (форменная куртка военных летчиков США), очки-авиаторы RayBan (еще один «модный привет» от ВВС США), брюки клеш (а это уже из униформы американских матросов), наконец, цвет хаки – все это из военного арсенала. И, похоже, на этом история не заканчивается. Несколько дней назад флисовая толстовка президента Украины Владимира Зеленского, в которой он с начала войны не раз выступал публично, ушла с молотка на лондонском аукционе Christie’s за 90 тыс. фунтов стерлингов ($110 тыс.), а в интернет-магазинах появился новый запрос: «кофта как у Зеленского».
