Истории

Что из военной формы перешло в наши повседневные гардеробы

Некоторые куртки, плащи, ботинки и даже очки были когда-то придуманы для разных родов войск

Одна из задач военной формы (равно как и любой униформы) – уравнять и обезличить. Задача моды – напротив, помочь выразить индивидуальность. Тем не менее за всю историю своего существования мода не раз заимствовала из военного обмундирования элементы кроя или даже полностью модели, которые мы сегодня с удовольствием носим, не всегда отдавая себе отчет в том, что эти куртки, плащи, ботинки и даже очки были когда-то придуманы для разных родов войск. Восполняем этот пробел.

Бушлат

На сайте люксового бренда Louis Vuitton представлено скромное, без излишеств мужское пальто из высокотехнологичной шерсти. Цена – около $4 тыс. Вряд ли голландские моряки XVIII века, носившие pijjakker – укороченные двубортные пальто, которые считаются «прародителями» современных бушлатов, предполагали, что когда-нибудь за их одежду будут отдавать такие деньги. Но они ценили ее за удобство и практичность: застежка на два ряда пуговиц и большой отложной воротник, который всегда можно было поднять, спасали от холода и сурового морского ветра, что не могли не заметить моряки других стран.

Именно из Нидерландов бушлат попал в британский флот – но это по одной версии. По другой – бушлат стал одной из составляющих обмундирования английских моряков благодаря компании Camplin. Как сказано сегодня на сайте бренда, их история началась в конце XIX века, «когда бренд Camplin стал известен в военной среде как первый поставщик эксклюзивной одежды для Королевского флота – peacoat – бушлата». Camplin предложили эту вещь в качестве формы для старшин, чтобы отличать их как от моряков, так и от старших офицеров. То есть короткое пальто, с одной стороны, подчеркивало значимость его носящего, с другой – в отличие от длинного офицерского, не сковывало движений.

Фото: www.andsons.co.uk

Одного из семьи Кэмплин даже наградили медалью за службу в британском ВМФ – потом эта медаль станет деталью бушлата. Он вообще очень скоро начнет видоизменяться: например, когда его оценит королевская семья, появится модель в клетку. Она войдет в историю как «бушлат принца Уэльского», и вариации на ее тему до сих пор появляются на подиумах. Равно как и бушлаты вообще, причем как в женских, так и в мужских коллекциях – модные издания наперебой предлагают «10 самых крутых бушлатов года».

В этом году классические модели представили Ralph Lauren (для мужчин), Tory Burch (для женщин), приталенную, в «куриную лапку» – Stella McCartney (для женщин), утепленную – J. Crew (для мужчин) и т.д.

С чем сегодня носить бушлат? Со всем. Совершенно не обязательно подбирать к матросскому пальто широкие матросские брюки: вполне подойдут обычные джинсы. Женщинам повезло еще больше: укороченный бушлат + плиссированная юбка миди – уже почти классика.

Берцы

Вопрос об актуальности грубых массивных ботинок, особенно – в женском гардеробе, давно не стоит. Они даже попали в рейтинг (возвращаясь к спискам для самых стильных) «10 пар обуви, которые никогда не выйдут из моды». Почему при этом никто из fashion-критиков не упоминает об удобстве таких ботинок – загадка, а ведь именно это качество обеспечило берцам их небывалую популярность. Удобство и еще безопасность: в них почти невозможно, например, вывихнуть ногу.

Считается, что первыми оценили преимущества такого типа обуви десантники во время Второй мировой войны: высокие ботинки на шнуровке защищали солдат от механических травм при приземлении во время прыжка с парашютом. Кроме того, в такой обуви проще выдержать многокилометровый поход, удобнее бегать и прыгать. Поэтому уже в 1950-х годах берцы стали частью нового военного обмундирования американской армии, и, кстати, примерно в это же время запустил массовое производство своих ботинок Клаус Мэртенс – тот самый Dr. Martens.

Врач по специальности и солдат Второй мировой, доктор Мэртенс (это потом немецкую фамилию немного изменят на более привычный вариант для американцев – Мартенс) сделал первый прототип своей знаменитой обуви в 1945 году, когда восстанавливался после травмы ноги и понимал, что в обычных сапогах ему будет некомфортно. Так появилась идея подошвы с пузырьками воздуха: они делали ее более пружинистой. 25-летний Мэртенс рассказал о своем изобретении другу, инженеру Герберту Функу, и они стали бизнес-партнерами. В 1947 году в продаже появились первые «мартинсы», а уже в конце 1950-х берцы Dr. Martens стали самыми популярными ботинками в стиле милитари. И остаются ими до сих пор.

В Америке их чаще называют combat boots, в русском языке прижилось слово «берцы», на самом деле обозначающее наружные детали обуви, в которых размещаются отверстия для шнурков – те, что прикрывают нижнюю часть берцовой кости.

Combat вoots оценили скинхеды, панки, готы, рок-музыканты (вспомним Sex Pistols), дизайнеры-авангардисты (Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Хельмут Ланг), а потом – все.

Один из самых знаменитых модных образов с берцами последних лет – это серийная убийца Вилланель (сериал «Убивая Еву»), нет, не в розовом пышном платье Molly Goddard, в котором она идет к психологу, хотя там тоже тяжелая обувь, а в голубом с кружевами Burberry – в нем она отправляется на убийство. Там как раз классические грубые мужские ботинки.

Фото: www.dailymail.co.uk

Тренч

Вопреки расхожим представлениям и несмотря на то, что в случае с этой вещью военный смысл читается в самом названии – trench coat, буквально «траншейное пальто», тренч не придумали специально для солдат Первой мировой войны, чтобы им было удобнее воевать в окопах. Но свой современный вид и популярность знаменитый плащ приобрел именно в результате войн.

Сначала был водонепроницаемый макинтош, изобретенный химиком из Шотландии Чарльзом Макинтошем для мужчин, которые любили рыбачить, охотиться и скакать на лошадях, то есть проводить много времени на открытом воздухе. Дело было в 1820-х годах, а через 30 лет лондонский портной Джон Эмари усовершенствовал технологию и стал выпускать плащи под брендом Aquascutum (от латинских слов aqua – «вода» и scutum – «щит, защита»). Вскоре производством подобных плащей займется Томас Берберри и в 1879 году изобретет габардин, при производстве которого применялась новая технология: специальным раствором обрабатывалась не готовая ткань, а каждое ее волокно, что позволяло создавать «дышащую» структуру.

Когда началась Первая мировая война, оба бренда – и Aquascutum, и Burberry переделали свои модели согласно требованиям войны. Получились очень практичные плащи, в которых было продумано все, и даже у знаменитой кокетки на спине была четкая задача: благодаря ей с плаща быстрее стекали капли воды.

Сначала плащ предназначался только для пехоты и именно тогда и потому получил свое современное название – trench coat, «траншейное пальто». От хороших вещей не отказываются, и многие ветераны продолжали носить тренчкоты после войны. Потом была Вторая мировая война, которая тоже немало способствовала популярности тренча.

American George Peppard and British actress Audrey Hepburn on the set of Breakfast at Tiffany’s, based on the novel by Truman Capote and directed by Blake Edwards. (Photo by Paramount Pictures/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

В 1940-х плащ начал завое­вание Голливуда: на экране в него одеты Хэмфри Богарт («Касабланка»), Марлен Дитрих («Зарубежный роман») и, конечно, Одри Хэпберн («Завтрак у Тиффани»). Кстати, в последнем фильме нам будто напоминают о главном предназначении тренча, когда в финальной сцене главные герои целуются под дождем, и капли, как им и положено, стекают с водонепроницаемой ткани плаща Одри Хэпберн.

Брюки карго

Брюки карго – главная покупка весны 2022 года, уверяют мировые модные издания. То есть при желании еще можно успеть попасть в тренд и приобрести эти свободные штаны с безумным количеством карманов, в которые всегда можно положить груз (по-английски как раз cargo, отсюда и название).

Если верить историкам (и не только моды), эти брюки разработали специально по заказу военного министерства.

В 1930-х годах в Великобритании задумались о том, что солдатам нужно где-то хранить снаряжение, и эти «системы хранения» должны быть легкодоступны. Так появилась новая британская военная униформа, в которую вошли брюки карго, где в переднем накладном кармане можно было хранить все – от карт до перевязочных материалов.

Фото: Shutterstock/Chainfoto24

Параллельно «дело карго» развивалось в США, где в начале 1940-х представили улучшенную версию брюк, созданных англичанами. Она понравилась больше: здесь был не один карман, а два, и располагались они не спереди, а по бокам, что было гораздо удобнее.

Пройдет еще 50-60 лет, и брюки карго окажутся на пике моды, уже не военной, а гражданской. Лара Крофт в исполнении Алисии Викандер выглядела в этих штанах одновременно воинственно и сексуально, а Хилари Дафф в финальной сцене «Истории Золушки» (2004) сидит на капоте автомобиля в розовых карго и розовых кроссовках.

Этим списком «военное проникновение» в моду не ограничивается. Кардиган (обязан популярностью лорду Кардигану, генерал-майору британской армии Джеймсу Томасу Браднеллу), бомбер (форменная куртка военных летчиков США), очки-авиаторы RayBan (еще один «модный привет» от ВВС США), брюки клеш (а это уже из униформы американских матросов), наконец, цвет хаки – все это из военного арсенала. И, похоже, на этом история не заканчивается. Несколько дней назад флисовая толстовка президента Украины Владимира Зеленского, в которой он с начала войны не раз выступал публично, ушла с молотка на лондонском аукционе Christie’s за 90 тыс. фунтов стерлингов ($110 тыс.), а в интернет-магазинах появился новый запрос: «кофта как у Зеленского».