Какие брюки носить летом: от палаццо до капри

Летние брюки, их виды и названия – это история с географией: палаццо, бермуды, капри, а еще есть афгани и гаучо. Рассказываем, как появились эти непременные составляющие летних гардеробов и почему их время от времени запрещали.

Бермуды

Шорты-бермуды, впрочем, так же, как и тренч, брюки-карго и берцы одними из первых надели военные. Дело было, как несложно догадаться, на Бермудских островах, колонии английской короны, сегодня – самой старой из сохранившихся заморских территорий Великобритании. Одетые в обычную колониальную форму британские военные всегда очень страдали от жары, поэтому, когда адмирал Мейсон Берридж увидел в одной из островных чайных официантов, одетых в шорты чуть выше колена, он решил позаимствовать эту идею для своих солдат. Так в начале XX века у британцев появился новый форменный элемент: бежевые шорты вместо длинных брюк. Правда, на этом послабления заканчивались: сверху все равно был китель поверх рубашки с галстуком.

Тем не менее новый фасон очень понравился, и не только военным: скоро бермуды стали частью еще одной формы – банковских служащих. Мало того, считается, что именно глава одного местного банка, Джек Лайтборн, наладил первое производство бермудов – после того, как испытал их на своих работниках. Их начали носить не только в качестве униформы в армии и в банках, но и как удобную casual-одежду, и, поскольку острова уже тогда, 100 лет назад, были популярным туристическим направлением, их оценили и приезжие отдыхающие.

Пожалуй, один из главных секретов успеха бермудов – это их вполне официальный вид, они сочетаются и с пиджаками, и с классическими пуловерами и т. д. Возможно, именно поэтому их так полюбили студенты британских и американских вузов, что не понравилось администрации университетов, например, Лиги плюща, где, наоборот, их посчитали слишком неформальными – и в 1950-х учащимся запретили носить шорты на территории кампусов. Этот запрет сняли только в 1980-х – но это в США, а в странах постсоветского пространства до сих пор время от времени появляется информация о том, что в той или другой республике студентам «не рекомендуют» носить шорты.

Самый знаменитый образ с бермудами – конечно, из кино: коралловый костюм Вивиен (Джулия Робертс) в фильме «Красотка». Элегантно, ярко и отвечает задаче показать трансформацию героини.

Капри

Принято считать, что капри изобрела модельер из Пруссии Соня де Леннарт (по другой версии – итальянский дизайнер Эмилио Пуччи). Она родилась в Пруссии в 1920 году в семье богатого промышленника, но ее с юности больше, чем бизнес, интересовало искусство (Соня училась в балетной труппе Государственного оперного театра Бреслау) и спорт (она занималась легкой атлетикой и плаванием). Возможно, уже тогда она впервые задумалась об удобных брюках для женщин и о том, что их лекала должны отличаться от мужских.

Соня де Леннарт открыла свое производство модной одежды сразу после войны: в 1945 году в Мюнхене появился ее первый бутик Salon Sonja. Она начинала с платьев с ручной росписью, пальто непривычной длины (короче, чем тогда носили), юбок-колоколов и эффектных шляп. Одна из ее первых коллекций называлась «Капри» – как пишут историки моды, этот остров олицетворял для Сони де Леннарт, пережившей войну, «свободу, мир и хорошие времена».

Судя по тому, что такое же название дизайнер дала и созданным ею через несколько лет брюкам, Капри на самом деле значил для нее очень много. Эти брюки были узкими, длиной в три четверти – в противовес широким брюкам мужского кроя от Шанель. И хотя оригинальные классические капри были и в летней, и в зимней коллекциях де Леннарт, конечно, летом в них было гораздо удобнее: например, они идеально подходили для прогулок по морскому побережью – их не надо было подворачивать, когда дама шла по щиколотку в воде.

Капри Сони де Леннарт образца 1940-х годов были представлены на выставке 2017–2018 годов. «Вещи: Современна ли мода?» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. «Появление капри означало, что отношение к брюкам у женщин начало меняться – они стали модными и стильными», – сказала во время выставки историк моды Стефани Крамер.

И триумфальными для капри стали 1950-е, когда известный американский художник по костюмам Эдит Хед одела в них главную героиню фильма «Римские каникулы» (1952 год) принцессу Анну – в исполнении блистательной Одри Хепберн. Фасон так шел актрисе, что через год она появится в них в другом фильме – «Сабрина» (автором был знаменитый дизайнер Юбер де Живанши).

После Одри Хепберн капри примерят ее однофамилица Кэтрин Хепберн, Ава Гарднер, Джина Лолобриджида, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен и многие другие актрисы. И не только актрисы: одной из первых изящество и удобство капри оценила Жаклин Кеннеди. Свидетельство непреходящей популярности этих брюк – фотографии другой первой леди США, Мишель Обамы: в ее гардеробе есть капри разных цветов.

Палаццо

Почти прямая противоположность капри – брюки палаццо. Их основные характеристики: высокая посадка на талии и максимально широкий крой брючин уже от пояса, в крайнем случае – от верха бедра. Поскольку похожие фасоны существовали во многих странах мира, отследить авторство палаццо практически невозможно. Например, в Японии традиционные длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку, назывались «хакама» и раньше были обязательным элементом одежды самурая.

Но историки моды любят ссылаться на 1911 год, когда великий французский дизайнер Поль Пуаре представил на костюмированном празднике «1001-я ночь» harem pants – гаремные шаровары, которые, по их мнению, стали прототипом современных брюк палаццо. Правда, палаццо от шаровар отличает одна существенная деталь: они не собираются внизу, а свободно опускаются в пол (причем чем длиннее палаццо, тем лучше – они должны закрывать не менее половины каблука или танкетки, или, если обувь на плоском ходу, скрывать ее полностью). Похожие брюки, широкие и длинные, в свое время представила Коко Шанель, и они сразу понравились уверенным в себе женщинам: в них они чувствовали себя свободными. Но это тоже еще не были палаццо в том виде, в каком мы привыкли видеть их сейчас.

Классические палаццо – достаточно широкие, из шелкового джерси – представил на своем показе 1951 года «король принтов», итальянский дизайнер и аристократ Эмилио Пуччи. Шоу проходило в Палаццо Питти, большом дворце во Флоренции, и, согласно одной из версий, брюки получили свое название (буквально «дворцовые») именно после этого шоу. Самое интересное: когда в 1960-х годах некоторые европейские рестораны попытались не пускать в свои заведения женщин в широких брюках, дамы быстро придумали, как обойти этот запрет – палаццо стали одним из элементов вечерних луков. Летящие и роскошные, они как нельзя лучше для этого подходили.

Сегодня брюки палаццо – бесспорный и долгоиграющий тренд. Дрис Ван Нотен и Bottega Veneta, Balmain и Fendi, Giambatista Valli и Victoria Beckham и, конечно, Chanel и Emilio Pucci – оказалось, что казавшиеся поначалу такими сложными для комбинирования палаццо могут «подружиться» почти со всем, от твидовых жакетов до корсетов и бюстье. А еще они удлиняют ноги и заметно стройнят.

Что касается других разделов брючной истории с географией на это лето и все остальные: еще можно выбрать «афгани» (их еще называют «зуавами» и «алладинами») – восточные штаны с низкой посадкой и низким же шаговым швом; «гаучо» – широкие брюки с завышенной талией длиной до щиколотки, но, в отличие от кюлотов, непохожие на юбку – такие штаны носили аргентинские ковбои гаучо; те же кюлоты; легкие слоучи (или «бананы» – как угодно); и, конечно, просто шорты никто не отменял.