Казахстанский парламент этой осенью может рассмотреть вопрос о запрете на ношение «религиозной одежды» в общественных местах – об этом, напомним, сообщил депутат мажилиса Ермурат Бапи. По идее, речь идет только о никабе и парандже – головных уборах, закрывающих лицо. Но пока народные избранники не уточняют, каких конкретно предметов гардероба казахстанских мусульман могут коснуться новые нормы, пользователи соцсетей выдвигают самые разные предположения и пытаются понять: например, абайя или джалабия – это «религиозная одежда» или просто длинные (тренд этого сезона) летние платья?
«Курсив» разбирался в истории вопроса: как мода веками заимствует из гардеробов христиан, мусульман, буддистов, солнцепоклонников и других, и как сегодня понять, где – влияние религии, а где – моды.
Ожерелье Бога Ра
Все началось еще в Древнем Египте, где основным и самым могущественным богом был Ра – Бог Солнца. На сохранившихся изображениях Ра – это человек с головой сокола, на которой волшебным образом держался солнечный диск, в традиционной набедренной повязке и с роскошным ожерельем-воротником на шее. Египтяне называли это украшение «ускх», оно символизировало солнечный (то есть божественный) круг и было популярно не только у богов на картинках, но и у фараонов – в жизни: достаточно вспомнить роскошный ускх из гробницы Тутанхамона.
Пройдет всего-то несколько тысячелетий, и в XIX веке в Европе возникнет мода на крупные колье и ожерелья, которые практически полностью закрывали грудь. Это украшение получило название «пластрон» (от французского plastron – нагрудник), и с тех пор к нему регулярно обращаются самые знаменитые ювелирные бренды. Едва ли не прямую цитату позволил себе в 2016 году Tiffany – уже в «тизере» новой коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany Blue Book обращали на себя внимание два драгоценных колье, по форме точно повторяющие египетский «ускх». Коллекция называлась The Art of Transformation («Искусство трансформации») – и эта трансформация американскому ювелирному дому явно удалась.
Кстати, только «ювелиркой» применение древней египетской идеи в современной моде не ограничивается: «ускхи» или пластроны, то есть декоративные нагрудные вставки, давно стали привычным элементом на платьях, рубашках и туниках. Несколько лет назад такие пляжные туники с имитацией пластронов, расшитых пайетками, выпустила Galeries Lafayette. Логично: пляж – самое место для поклонения Богу Солнца.
Монашеская одежда Шанель, католическая мантия цвета Скиапарелли, кресты Версаче
Впрочем, как покажет XX век, самая «модная» религия – это католицизм. Первый и главный пример из истории моды – это Коко Шанель с ее черными платьями и белыми воротничками из детства в монастыре. И даже знаменитый логотип – две переплетающиеся буквы «C», тоже связан с религией: согласно официальной версии модного дома Chanel, вдохновением для его создания стали геометрические узоры часовни в аббатстве Обазине, основанном для бедных девочек и сирот Конгрегацией Святого Духа, где будущая легенда моды училась шить.
Потом (вернее, параллельно с Шанель) была ее заклятый враг и подруга Сальвадора Дали Эльза Скиапарелли. Это она создала в 1937 году яркий темно-розовый цвет, назвав его rose shocking («шокирующий розовый»). Цвет правда шокировал, особенно католиков: они узнали в нем цвет мантий высокопоставленного духовенства Римско-католической церкви.
Забегая вперед: в прошлом, 2023 году, цвет, придуманный Скиапарелли – темно-малиновая фуксия Viva Magenta под номером 18-1750 – стала цветом года по версии Института Pantone.
«Смелый и бесстрашный цвет, способствующий радостному и оптимистичному празднованию. Это кулак в бархатной перчатке», – описывали его аналитики Pantone.
Перечислять, какие модные бренды использовали в своих коллекциях этот цвет, нет смысла – их слишком много. Только в последние годы: Blumarine, Issey Miyake, Off-white, Elie Saab и др.
…А в прошлом, XX веке, мода продолжала вдохновляться христианскими символами вплоть до начала нового столетия и тысячелетия. Великий Баленсиага в 1967 году создал наряд невесты: длинное платье с подолом-шлейфом из плотной белой ткани и головным убором, похожим на коиф (чепчик монашки). Новый дизайнер Balenciaga Николя Гескьер обратится к этому образу в 1998 году, создав длинные платья-туники и такие же сарафаны.
Девяностые годы прошлого века вообще вписали очень много строк в историю отношений моды и религии. Черный жакет с вышитым на нем огромным крестом Christian Lacroix (он попал на обложку американского Vogue), кресты на коктейльных платьях в осенне-зимней коллекции 1997–1998 Versace, пояса с вышитым на них ликом Христа в зимней коллекции Haute Couture 1997 Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen с его черными масками с фигурками-распятиями в осенне-зимней коллекции 1996 года, и, конечно, Джон Гальяно – в 1999 году он вывел на показ своей коллекции Christian Dior Couture осень-зима 2000 модель-мужчину в костюме Папы Римского. Для окончательного сходства парень нес кадило.
И, если повторить этот подиумный образ никто не решился (за исключением певицы Рианны уже в новом веке на Met Gala – 2018), то кресты – вышитые, выбитые, в виде принта – на одежде и аксессуарах сегодня носят не только христиане. И вся эта модная католическая история продолжается в XXI веке. Как относится к этому церковь? В большинстве случаев – нормально: они даже не возражают против проведения показов под своими сводами. Так, Gucci показал круизную коллекцию 2017 года в Вестминстерском аббатстве, Alexander Wang – осень 2016 в церкви St. Bartholomew’s в Нью-Йорке. И лишь когда дизайнер из Турции Дилара Финдикоглу провела показ мод в действующей католической церкви Святого Андрея в лондонском районе Холборн, священники выразили свое недовольство и извинились перед прихожанами. Но не за то, что в церкви проводился показ моды, а за то – какой: турецкий дизайнер создала наряды для сатанистов, вурдалаков, зомби и вампиров, с перевернутыми крестами и пятиконечными звездами, и даже… с рогами из волос.
Тюрбан королевы Елизаветы
Что касается мусульманского влияния на моду, то, пожалуй, самым заметным явлением стал тюрбан – головной убор из длинного отреза ткани, который мы носим даже не столетия, а тысячелетия: первые тюрбаны появились еще до нашей эры. Придуманный для защиты от солнца, со временем он стал средством демонстрации социального статуса человека, а потом и религиозным атрибутом. Сегодня его носят прежде всего мусульмане (считается, что белый тюрбан носил пророк Мухаммед) и, как это ни парадоксально, их враги сикхи (они прячут под тюрбанами свои длинные волосы, которые не должны стричь в течение всей жизни).
Считается, что в Европе первыми начали носить тюрбаны парижанки в начале XX века, когда пришла мода на все восточное, от арабских шароваров до индийских тюрбанов, а ввел их в гардеробы француженок один из первых дизайнеров haute couture Поль Пуаре. Несмотря на кажущуюся громоздкость этого головного убора, он понравился. Парижанки вспомнят о нем в годы Второй мировой войны и сделают его политическим заявлением.
«Во время оккупации парижанки всячески старались поддеть жен немецких офицеров – скажем, одевались совершенно не так, как они, – расскажет позже в своем интервью для Vogue британский шляпный дизайнер Стивен Джонс. – Некоторые наматывали на головы кухонные полотенца и тряпки, противопоставляя их аккуратным шляпкам немок, и так выражали свое сопротивление. Они стремились выглядеть максимально дерзко и вызывающе. Так тюрбаны превратились в знак протеста».
Почему-то именно эта «функция» тюрбана – протестная – оказалась очень живучей, в 1960-1970-х годах ее будут использовать хиппи, возражая против всего пафосного и размеренного.
В то время тюрбаны выведет на подиумы Ив Сен-Лоран с его любовью к этнике. С тех пор этот головной убор не покидает ни модные показы, ни модные журналы, ни светскую хронику. Знамениты фотографии в тюрбанах актрис Джоан Коллинз, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Греты Гарбо, Грейс Келли – и еще более известны снимки королевы Елизаветы II. Она носила их всю жизнь. Хотя, в отличие от своей «коллеги» по монаршему цеху, шейхи Катара Мозы, мусульманки по вероисповеданию, тоже известной своим умением стильно носить тюрбан, британская королева могла выбрать любой головной убор. Но часто она выбирала именно его…
Возвращаясь к казахстанскому законопроекту по вопросам религии и словам депутата Ермурата Бапи. Представителей модной индустрии больше всего задела его фраза о том, что «одетых в черное казахов в обществе прибавилось». Просто напоминаем: total black (полностью черный) – это не только одежда эмиратских женщин, но и нечто вроде униформы профессионалов индустрии моды, от дизайнеров до модных критиков. Так и говорят: black from head to toe – черный с головы до ног.
