Когда неделя моды выпадает на время предвыборной кампании, ее участникам бывает сложно проигнорировать общее настроение. На недавней New York Fashion Week никто и не пытался: в первый же день больше 1000 представителей модной индустрии, от дизайнеров и моделей до редакторов и ритейлеров вышли на марш по Нью-Йорку, призывая регистрироваться для голосования в предстоящих выборах президента США.
Марш назывался Fashion For Our Future («Мода за наше будущее»), в числе организаторов – Совет дизайнеров Америки и журнал Vogue при поддержке общественной организации I Am a Voter («Я избиратель»). «Я помню, как мама брала меня с собой, когда она голосовала в день выборов. Она всегда подчеркивала их важность для меня» – сказал Майкл Корс, основатель бренда Michael Kors. Рассказываем, как модные бренды втягиваются в политику.
New balance. «Обувь для белых людей»
«Администрация Обамы была глуха к нам, и нам кажется, что с избранием Трампа все движется в правильном направлении», – сказал в ноябре 2016 года в интервью газете The Wall Street Journal вице-президент компании New Balance по связям с общественностью Мэтью Лебреттон. Речь шла прежде всего о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) – соглашении о свободной торговле между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, против которого не раз высказывался Дональд Трамп
и активно выступало руководство New Balance, единственной на тот момент спортивной марки, которая производила свою обувь (знаменитые кроссовки) в США. «Мы хотим производить больше обуви в США, а не меньше» – заявляла компания, отмечая, что соглашение о свободной торговле будет на руку ее конкурентам, которые размещают свои заказы за рубежом. Эти слова не остались незамеченными, и против бренда поднялась волна в социальных сетях: пользователи писали, что больше никогда не будут покупать кроссовки New Balance, а те, что есть – выбросят. Эмоциональные посты сопровождались не менее яркими иллюстрациями с горящими кроссовками или кроссовками в мусорных баках.
Впрочем, были и те, кто высказался в поддержку бренда: блогер Эндрю Энглин, который не раз позволял себе расистские выпады, написал, что кроссовки New Balance – это «официальная обувь белых людей» и призвал людей с соответствующим цветом кожи сплотиться вокруг компании. «Пришло время поддержать New Balance, — написал блогер. — Их смелый поступок сделал их официальным брендом революции Трампа».
15 ноября 2016 года, вскоре после публикации постов неонацистов, New Balance ожидаемо выпустила заявление в Twitter: «New Balance нетерпима к фанатизму и ненависти в любых формах… – говорилось в нем. – Как компания со 110-летней историей, пятью фабриками в США и тысячами сотрудников по всему миру разных рас, полов, культур и сексуальных ориентаций, New Balance является ориентированной на ценности компанией, которая верит в гуманность, интеграцию, общность и взаимоуважение людей по всему миру». При этом New Balance не отказалась от своих прежних слов: «Мы были и всегда будем приверженцами производства в США», – так звучала последняя фраза в их заявлении.
Хуссейн Чалаян. «Afterwords Collection» («После слов»)
Известный дизайнер, турок-киприот Хуссейн Чалаян родился в Никосии, городе, поделенном надвое между турецкой и греческой стороной острова. Для него политика и война – не что-то отвлеченное и абстрактное, для него это семейная история. Показ Chalayan осень-зима 2000 – это реакция дизайнера на события в Косово. Вместо привычного подиума – жилая квартира, экран телевизора, стол, два стула, два кресла и… балканская музыка Bulgarka Junior Quartet. Модели, тоже достаточно необычные – пожилые мужчина и женщина, девочка, девушка и взрослая женщина, будут на глазах зрителей преображать/трансформировать свою одежду: пожилая дама отстегнет подол своей длинной юбки – получится шаль, рубашка мужчины станет платьем, и т.д.
Но на этом превращения не закончатся: вскоре модели сделают одежду из обивки стульев, а сами стулья станут чемоданами и этюдниками. Девушки-модели заберут их с собой в новую жизнь. Хуссейн Чалаян дал коллекции название «Afterwards Collection» («После слов»). Модные критики назвали шоу «метафорой жестокости войны».
Daniel W. Fletcher. Забастовка против выхода Великобритании из Евросоюза
Молодой британский дизайнер основал свой бренд (и назвал его собственным именем) еще когда был студентом Central Saint Martins. Примерно тогда же стало ясно, что его интересуют политические и социальные вопросы: темой его дипломной/выпускной коллекция Pecham Pony Club стала джентрификация (реконструкция неблагополучных или пришедших в упадок районов и заселение туда людей из других мест) южной части Лондона. Молодому дизайнеру явно не нравились эти изменения. Услышали ли его тогда городские власти – неизвестно, но Дэниела Флетчера это явно не смутило: в 2016 году он сделал коллекцию Stay – о Брекзите (выходе Великобритании из Европейского Союза) и об организованном по этому поводу референдуме. Видимо, для того, чтобы усилить эффект, дизайнер снял одноименный короткометражный фильм в сопровождение коллекции (получивший приз River Island X BFC Fashion Film Award) и провел показом сидячую забастовку – все с тем же лозунгом Stay. Кстати, его – или, скорее, саму идею – поддержали дизайнеры марки Sibling, выйдя на поклон после дефиле в худи с такой же надписью.
…И, возвращаясь к Нью-Йоркской неделе моды и маршу Fashion For Our Future: как и следовало ожидать, он завершился выступлениями — председателя CFDA (Совета дизайнеров Америки) Тома Брауна, активистки и дизайнера Авроры Джеймс, и, наконец, первой леди доктора Джилл Байден. «Нам напоминают, что мода – это не только то, что мы носим, – сказал Том Браун, основатель марки Thom Browne и трижды лауреат в номинации «Лучший дизайнер мужской одежды», – мода – это мощный голос и платформа для того, что нам важно». «Очевидно одно – нам по дороге», – заключила Байден.
