Едва ли не главная особенность украшений – их можно передавать по наследству. У казахов эта особенность не просто возведена в традицию: она граничит с законом. Но мы нарушали этот закон больше 70 лет – все годы советской власти. Рассказываем, как в наше время он неожиданно снова вступил в силу, а казахские народные ювелиры возродили свою отрасль из небытия.
Ювелирный станок хана Абылая
Без исторической справки здесь не обойтись. Первые ювелирные украшения появились в наших степях во II тысячелетии до нашей эры, в эпоху бронзы. Потом была эпоха раннего железа, когда начал развиваться знаменитый «звериный стиль». Еще несколько веков, и этих зверей окружат растительные узоры, а уже в эпоху Великого переселения народов появится полихромный стиль с геометрическими формами и орнаментами. «Хедлайнеры» того времени – гунны – оставят мощный след не только в истории степи, но и в наших украшениях. Но после гуннского пройдет еще несколько периодов, в том числе тюркский, пока, наконец, в XIX – начале XX века не сформируется тот казахский ювелирный стиль, который российский исследователь Дмитрий Иванов назовет «шедевром восточного искусства и вкуса».
Для того, чтобы понять, с какого времени и на каком уровне находилась техническая «база» казахского ювелирного ремесла, достаточно вспомнить Третий конгресс ориенталистов в Петербурге, прошедший в 1876 году. Его президент, востоковед Василий Григорьев, попросил султана Кокчетавского округа Чингиса Валиханова, отца Шокана Валиханова, представить на выставку конгресса станок для обтачивания и шлифовки драгоценных (!) камней, который в свое время принадлежал деду Чингиса, знаменитому хану Абылаю – а это XVIII век.
Кроме этого станка, в Петербург на выставку отправятся и личные вещи Абылайхана, в том числе кинжалы в ножнах и пояса, инкрустированные серебром и украшенные самоцветами. Как примеры мастерства степных ювелиров – зергеров.
В то время, в конце XIX века, в России вообще проводилось немало выставок, от этнографических до художественно-промышленных, и на многих экспонировались казахские ювелирные изделия: в Москве, Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде и других городах. На одной из них, Омской, женских украшений было особенно много: браслеты, серьги, перстни, пряжки, подвески, и, конечно, венец казахского ювелирного мастерства – свадебный головной убор саукеле.
Как пишет в своей книге «Казахское прикладное искусство» археолог, историк Алькей Маргулан, «наиболее ценные экспонаты выставки – саукеле, ювелирные изделия, а также уникальная юрта Алмазова – в 1878 году были отправлены в Париж на Международный этнографический конгресс».
И немного цифр, если уж мы говорим об отрасли. В XVIII–XIX веках, по данным исследований (приводятся в книге Шайзады Тохтабаевой «Серебряный путь казахских мастеров»), во всех городах Сырдарьи, Центрального и Западного Казахстана работали ювелиры. Их могло быть 10 человек на город и больше. Маргулан пишет, что в конце XIX века только в Акмолинской области было около 40 «серебряных дел» мастеров. Добавьте зергеров, которые работали в ставках степной «верхушки» – ханов, султанов, биев, и тех, кто жил в аулах и делал вещи для окрестных родов.
Кстати, это важная особенность казахского ювелирного искусства: оно могло существовать даже вне основного «рынка», где происходила торговля, и ремесленных центров. Но, как покажет время, почти исчезло при советской власти.
Хлеб по цене серебра
В 1920-х годах начинается спад, по причинам вполне понятным и характерным не только для нашей страны: исчезает доступ к сырью (а прежде территория Казахстана считалась одним из богатейших регионов по добыче не только металлов, но и камней – бирюзы, сердолика и других); сокращается количество заказов – люди перестали наполнять серебром свадебные коржыны; как следствие, гораздо меньше становится зергеров – они ищут другие способы заработка, и прерываются знаменитые династии – это ремесло всегда передавалось в степи от отца к сыну.
В 1930-х годах в стране начнется голод, и на продукты будут обменивать даже те украшения, что носили в одной и той же семье веками. Как сказал в 33 выпуске «Парфенона» журналист Леонид Парфенов, представляя книгу историка Елены Осокиной «Торгсин. Алхимия советской индустриализации»: «Настоящий бум Торгсина – это когда правительство решило продавать через него муку, крупу, сахар (это были основные товары) советским гражданам за золото, серебро, драгоценности. И триумф Торгсина – это голодоморный 1933-й, когда население принесло 45 тонн чистого золота и 1400 тонн чистого серебра».
Где-то в этих тоннах оказались и казахские украшения, и с тех пор их было очень сложно найти в нашей стране.
Поскольку, несмотря на то, что в СССР однажды все-таки озаботились вопросом возрождения национальных ремесел, и каждая республика выпускала несколько образцов, которые носили гордое название «ювелирных изделий в национальном стиле», казахскими национальными их можно было считать с большой натяжкой.
Во-первых, в лучшем случае – мельхиор (получить в Советском Союзе разрешение на работу с драгметаллами было практически невозможно, если вы – не завод), а порой и так называемая «нержавейка», из которой, например, в 1980-х делались браслеты типа знаменитых казахских «бес блезик» – соединенных цепочками и с тремя кольцами или длинные серьги с подвесками.
Впрочем, стильные девушки того времени, одержимые модой на все казахское, носили их с удовольствием. Потому что никто не мог похвастать бабушкиным браслетом или кольцом.
.JPG)
Фото: Арман Женикеев / Модель – Акмарал Калымбаева
Во-вторых, дизайн, который если и повторял в общих чертах абрис старинного казахского украшения, в деталях и уж тем более по смысловой нагрузке имел с ним мало общего.
Всем этим – и прежде всего восстановлением смыслов – в конце 1980-х – в 1990-х займутся казахстанские художники и ремесленники. Окажется, что не все забыто, а что забыто – можно попробовать вернуть. Самое интересное, что подспорьем стали архивы российских музеев – тех, куда в свое время попали из экспедиций и с тех же выставок изделия казахских мастеров.
Новые казахские зергеры
«Новые казахские зергеры» начали восстанавливать старую технику своих предшественников: литье, зернь, тиснение, филигрань, гравировку и т. д.
А вместе с техникой вернулось значение: треугольники на украшениях как символы мужского и женского начала, зубцы на браслетах как защита и дань знаменитому «звериному стилю», вставки сердолика – камня, что «изгоняет бедность», и многое другое.
Возрожденные казахские украшения очень быстро стали популярными. Для невест на свадьбах понадобились саукеле, для сватов – вернее, для сватий – огромные перстни «кудаги жузик», да и свадебные коржыны снова стали заполняться серебряными украшениями – подарками новой родне.
Случилось главное – казахские украшения перестали быть исключением из правила и снова вошли в обиход. Как и больше 100 лет назад. Появился целый сектор, и сегодня он развивается достаточно динамично и по нескольким, в том числе неожиданным, направлениям.
Фото: Арман Женикеев / Модель – Акмарал Калымбаева
Первое. Это работы больших художников, признанных мастеров – тех, кто, собственно, вернул казахское ювелирное искусство. Сегодня они делают не только традиционные украшения, но и современные, переосмысливая старинные технику, символику и материалы. Это Амангельды Мукажанов, Серик Рысбеков, Сержан Баширов, Берик Алибай, Естай Даулбаев, Калмырза Тасов, Сериккали Кокенов и другие.
Второе. Из разряда неожиданных. В отличие от мастеров старой школы, эти ювелиры не используют свои имена – они придумали бренды. Вдохновившись древними образами, причем иногда не только казахскими, но и, скажем, общетюркскими или тенгрианскими, они создают свои «вариации на тему» национальных украшений, при этом значительно облегчая их по весу и максимально адаптируя для современной жизни и современной женщины, привыкшей к легким и лаконичным европейским изделиям. К таким брендам относится Tengri Soul: в его коллекциях можно увидеть своеобразное прочтение браслета «бес блезик» и старинных символов – от тенгрианского огня до казахского «құс қанаты» («крыло птицы»).
Третье. Массовое производство. Интересно, что этот сектор рынка первыми оценили наши соседи из Кыргызстана: в свое время они наладили поставку в Казахстан не только нашей же национальной одежды, но и наших же украшений. Так называемый золотой ряд на Алматинской барахолке был заполнен казахскими браслетами, кольцами, серьгами и прочим – но made in Kyrgyzstan. Через несколько лет нашим зергерам, в отличие от производителей текстиля, удалось сломать эту тенденцию: сегодня в золотом ряду продаются казахские украшения – объединившись в небольшие цеха по три-пять человек, казахстанские мастера смогли организовать массовое производство недорогих казахских серебряных изделий.
Кольцо по закону
И, возвращаясь к началу: вместе с казахскими украшениями вернулась и казахская традиция, почти закон – передавать украшения по наследству. Так мать отдает свое саукеле дочери, а если дочки нет – возвращает в семью своих родителей, потому что саукеле передается только по женской линии. Так молодая женщина, удачно выйдя замуж, отправляет обратно матери кольцо «құс тұмсық» («птичий клюв»), сообщая тем самым – «у меня все хорошо», и пусть так же будет и у всех остальных девушек этой семьи, где это «счастливое» кольцо должно оставаться. Меня недавно, кстати, попросили помочь выбрать «құс тұмсық» для семьи, в которой четыре дочери. Мама сразу предупредила старшую – невесту – что ее замужество должно быть счастливым и что кольцо надо будет вернуть в семью.
