Как войны влияли на моду

Рассказываем о «военном прошлом» женского корсета, знаменитого силуэта New Look, стиля милитари и одежды хиппи
Коллекция Ralph Lauren. Фото: Getty Images

Битва при Ватерлоо вошла в историю, как самое громкое поражение Наполеона Бонапарта, а в историю моды, в частности, как событие, послужившее толчком для появления одного из знаменитых портновских изобретений XIX – рукава реглан. Именно в бою при Ватерлоо британский офицер сэр Фицрой Джеймс Генри Сомерсет получил ранение, из-за которого ему пришлось ампутировать правую руку. Человек небедный, сэр Фицрой обратился в швейную мастерскую Aquascutum с необычным заказом: сшить одежду, которая скроет его физический недостаток. Мастера Aquascutum разработали новый крой: плечи и рукава составляли единое целое, образуя покатую линию, которая маскировала отсутствие руки. Почти через 40 лет после Ватерлоо сэр Фицрой Сомерсет был произведен в пэры под титулом барона Реглан, а придуманный для него рукав с тех пор так и называется – реглан.

Список военных модных изобретений продолжает «траншейное пальто» — тренч, армейские ботинки – берцы, теплый кардиган и т.д. Но появлением новых вещей в гардеробах влияние войн на моду не ограничивается: о fashion-стилях, возникших в результате военных конфликтов – в обзоре Kursiv.media.

«Кастомизация» военной формы

Стиль милитари, без которого и сегодня не обходится ни одна неделя моды, появился в результате кастомизации настоящей военной формы. После Первой мировой войны в Европе была острая нехватка гражданской одежды – на помощь пришли запасы военной экипировки. Перешитую форму носили не только мужчины, но и женщины, подгоняя по размеру и нередко меняя дизайн. Уже тогда были заложены основные элементы будущего стиля милитари – цвет хаки, жесткая прямая линия плеч, металлические пуговицы и т.д. Ситуация повторилась после Второй мировой.

А потом еще раз – во время одного из крупнейших вооруженных конфликтов второй половины XX века, войны во Вьетнаме. Но тогда всплеск популярности военной формы не был связан с нехваткой обычной одежды – таким образом, рокеры и хиппи выражали свой протест против войны. Милитари начал по-настоящему формироваться как стиль, но пока это был стиль улиц.

В 1980-х милитари привлечет внимание известных дизайнеров и сформируется окончательно. Louis Vuitton и Christian Dior покажут военизированные модели, и этот милитари «от кутюр» будет полной противоположностью уличного стиля: роскошь вместо утилитарности, дорогие ткани вместо грубого сукна, множество гламурных аксессуаров вместо «фенечек» хиппи.

Коллекция Balmain. Фото: Balmain

С тех пор стиль милитари постоянно развивается, сегодня в его арсенале — «цитаты» из формы едва ли не всех родов войск, от морских бушлатов и курток пилота до офицерских двубортных пальто и плащ-палаток, не говоря уже о декоре – аксельбантах, карабинах, погонах, шевронах и мощных военных ремнях.

В коллекциях этого сезона дизайнерам особенно нравится сочетать милитари с его антиподом – гламуром, украшая военную куртку стеклярусом и рюшами (Simone Rocha), предлагая носить стеганые кюлоты цвета хаки с кроп-топом (Jacquemus) и «разбавляя» образ с защитно-зеленым бомбером блестящей полупрозрачной юбкой (Celine).

Отказ от корсета в пользу линкора

Считается, что избавлением от корсета женщины обязаны Первой мировой войне: многим из них пришлось взять на себя мужскую работу, а для ее выполнения была нужна более удобная одежда. Но историк моды, автор книги «Корсет» Валери Стил уточняет: корсеты продолжали носить, изменилась технология их изготовления, поскольку металл, из которого всегда делали жесткие корсетные ребра, пошел на нужды войны. «Отказ американских женщин от жестких корсетов во время войны высвободил 28 тысяч тонн стали – достаточно для постройки двух линкоров», — цитирует Стил слова члена американской Комиссии военной промышленности.

Металлические ребра заменили альтернативными материалами, и корсеты продолжали носить вплоть до Второй мировой войны, когда военным снова понадобились сталь и каучук. Последний тоже использовался при изготовлении корсетов, но во время войны он был нужен для производства противогазов и много другого. Каучук и некоторые металлы попали в список стратегических материалов в разных странах, британские корсетные фабрики начали делать парашютные ремни и ремешки для касок вместо женского белья, а в США в 1942 году был издан специальный приказ военного времени, который регулировал производство граций и бюстгальтеров – чтобы, удовлетворяя нужды женщин-тружениц тыла, не наносить ущерба военной промышленности.

Вторая мировая война продолжала влиять на моду и после окончания: знаменитый стиль New Look («новый взгляд») Кристиана Диора с его подчеркнутой женственностью стал ответом на аскетичную и суровую моду военного времени. Вместе с женственностью вернулась и мода на корсеты: роскошные пышные юбки Диора подчеркивали женскую талию, утянутую корсетом до 50 см.

Модель Christian Dior. Фото: Fashion Archives

«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера, — говорил дизайнер. — Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».

Стиль хиппи и война во Вьетнаме

Make love, not war («Занимайтесь любовью, а не войной») – больше 50 лет назад этот лозунг перебрался с плакатов хиппи на их майки, став своеобразным «письменным» свидетельством: появление хиппи и их стиля напрямую связано с войной — войной во Вьетнаме.

Субкультура, основной принцип которой – ненасилие, возникла во многом на волне антивоенных протестов в США: знаменитая фотография, на которой участница демонстрации вставляет цветок в дуло винтовки солдата – это снимок девушки-хиппи.

Марк Рибу, 1967 г.

Кстати, даже на этом фото можно увидеть один из основных элементов модного стиля хиппи – восточный принт на платье. «Дети цветов» были против любых ограничений и предрассудков: социальных, культурных, национальных, и с удовольствием смешивали одежду разных стилей, времен и народов. Они носили «родные» американские джинсы с афганскими жилетами из овчины, индийские сари – с брюками-клеш, индейские жилеты с африканскими платьями и т.д.

Существовало только одно ограничение: хиппи не мог надеть одежду с логотипом – это было просто «неприлично».

Тем интереснее оказалась реакция модной индустрии: уже в 1967 году в Лондоне прошел первый показ моды хиппи, примерно в то же время в Англии открылись магазины «альтернативной» моды, где продавались вещи с психоделическими принтами, «поношенные» расклешенные джинсы, винтажные викторианские кафтаны, и, конечно, этническая одежда и украшения.

А вскоре новым стилем заинтересуется и высокая мода: Ив Сен-Лоран, Карл Лагерфельд, Ханае Мори и другие дизайнеры начнут использовать элементы эстетики хиппи в своих коллекциях – и это при том, что большинство хиппи моду не жаловали: ведь они были против диктата во всем.

Подписывайтесь на нас в Google News
Материалы по теме
Сейчас читают