19 марта дизайнер Дрис Ван Нотен выложил в инстаграм прощальное письмо, в котором объявил об уходе из мира высокой моды. Что успел сделать за свою карьеру один из самых известных бельгийских кутюрье и почему это важно.
Антверпенская шестерка
У кого-то при слове «фламандцы» возникают перед глазами картины Брейгеля, Яна Ван Эйка и визуальный театр Яна Фабра, а у обозревателей моды – «Антверпенская шестерка»: группа друзей и однокурсников, учившихся вместе с Дрисом в Королевской академии изящных искусств в Антверпене.
Бельгию 80-х трудно назвать столицей модной индустрии, сам Дрис признается, что даже мысль о том, что дизайнер может быть родом из Бельгии тогда казалась странной. Все изменилось с появлением большой «шестерки» — они стали локомотивом новой бельгийской волны в моде.
«Даже сама идея того, что мода может быть родом из Бельгии, тогда казалась странной, Бельгия была немодной страной»
Дрис Ван Нотен, Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен и Марина Йи. Среди обозревателей модных показов даже появилась шутка, что перечислять труднопроизносимые фамилии было так сложно, что группу бельгийцев называли просто «шестеро» (Zis).
Деконструкция моды
Вдохновленные идеями японцев Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto) и Рей Кавакубо (Comme des Garçons), бельгийцы экспериментируют с формой, оттуда ассиметричные, будто бы незаконченные модели, знаменитый оверсайз и обнажение лекал. Дрис Ван Нотен и участники «шестерки», увлеченные деконструктивизмом в моде, выворачивают швами наружу не только свои вещи, но и базовые ценности индустрии, они провозглашают деконструкцию гендера и классовости в моде, критикуют консюмеризм и пропагандируют осознанное потребление, ставят под вопрос привычные стандарты красоты и уродства, нормы «хорошего вкуса».
Бельгийцы заявляют о себе в 1986 году на лондонской неделе моды, первом международном показе группы, после которого участники «шестерки» становятся полноценными акторами на мировой фэшн сцене. Дрис Ван Нотен показывает свою первую мужскую коллекцию. После еще одного успешного совместного показа в Париже в 1988 году «шестерка» распадается, каждый из участников идет своим путем. Дирк Биккембергс впоследствии становится первопроходцем в сочетании спортивной одежды и высокой моды, Марина Йи занимается перешиванием одежды из сэконд-хэндов, Дрис Ван Нотен увлечен работой с материалами и их сочетаниями. Он ищет идеальный баланс между классическим кроем, этническими мотивами и сумасшедшими принтами.
Дрис налаживает постоянное производство тканей под заказ. В Индии, в штате Калькутта на него работает целая фабрика мастеров, создавая удивительные ткани с вышивкой по его запросу. Работа с принтами, вышивкой, цветом, текстурами тканей и их неожиданными сочетаниями становится фирменным стилем Ван Нотена. Он позволяет себе экспериментировать с самыми странными комбинациями: пурпурный «леопард» с классической британской клеткой или классический крой костюма с барочными рукавами в пайетках. Дрис подвергает сомнению принятые в 20-м веке представления о красоте и хорошем вкусе. В этом можно увидеть с одной стороны отголоски деконструктивизма, которым дизайнер был увлечен в 80-ые, с другой – отсылки к великим фламандским мастерам: Яну Ван Эйку, династии Брейгелей или Франсу Снейдерсу и их экспериментам с цветом и текстурой.
«Я привнес в моду любовь к плохому вкусу»
Но настоящую славу Ван Нотену приносит показ его первой женской летней коллекции под названием «Цветы» в октябре 1993 года. Именно с этой коллекции Дрис начинает работать с принтами, сделанными по шелку. Он превращает шелк, традиционно используемый дизайнерами для нарядов «на особый случай», в повседневный, кэжуал материал. Для этого он перед показом закидывает шелковые вещи в стиральную машинку, они становятся мятыми и немного небрежными, создавая то самое чувство повседневности и одежды «на каждый день». Его коллекция производит фурор в Париже, Сюзи Менкес (критик моды в Vogue, The Times, Harper’s Bazaar) пишет восторженный отзыв, его вещи носит Мадонна, в течении трех сезонов он становится второй величиной в мире моды после Жана-Поля Готье по версии французского модного вестника Journal du Textile.
Конец медленной моды
Следующие два десятилетия Дрис Ван Нотен продолжает выпускать коллекции и получать награды. В 2005 году The New York Times называет его «одним из самых интеллектуальных модных дизайнеров», в 2008 году он получает престижную премию от CDFA (The Council of Fashion Designers of America).
Его одежду носят Кейт Бланшетт, Николь Кидман, Мишель Обама, Джулия Робертс, Соланж Ноулз и Рианна. В 2014-м он открывает выставку «Dries Van Noten, Inspirations» в Парижском Лувре. В 2017-м Ван Нотен получает титул барона.
Сам Дрис считает чуть ли не вершиной своей карьеры летне-весеннюю коллекцию 2007 года, показанную в Париже. Это его первый опыт с привнесением спортивного кроя в мир высокой моды. Дрис отказывается от своих излюбленных принтов и этнических мотивов, но не от экспериментов с тканями. Специально для коллекции 2007 года его студия разрабатывает уникальные материалы, шелк и тафту, смешанные с полиэстером, ткани выглядят так, будто бы они полностью мокрые, струящиеся, блестящие.
Здесь – сочетания классического кроя блузок, рубашек, широкополых штанов и спортивной обуви или наоборот, спортивных брюк с блузками, украшенными пайетками и вышивкой, классические юбки миди из флуоресцентного лимонного шелка «вырви глаз». В этой одежде можно пойти и на деловую встречу, и на вечеринку друзей, и на модный показ. Дрису удается создать универсальный городской образ, сдержанный, но искрящийся и свежий. Ну а сочетание классических блузок со спортивной обувью, как часть ежедневного рабочего дресс-кода, с нами до сих пор.
В отличии от больших модных домов, Дрис выпускает всего четыре коллекции в год, что по меркам индустрии совсем немного. Это позволяет ему уделять время работе с тканями и цветами, тщательной проработке самих моделей одежды. В его философии – критика общества потребления и попытка делать «медленную» моду, создавать уникальные вещи, которые будут актуальными и через несколько лет, а не отправятся в утиль через полгода. Он не запускает дешевых массовых линеек, не увлечен онлайн-продажами и не выпускает аксессуаров, как это обычно делают модные бренды, подчиняясь законам рынка и в попытке извлечь максимум прибыли.
В отличии от них, Дрис Ван Нотен в течении 30 лет остается в стороне от крупных конгломератов, таких как LVMH (Christian Dior, Fendi, Givenchy) или Kering (Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent), при этом сохраняя финансовую стабильность своей компании. Дрис открывает собственные бутики в Парижe, Сингапурe, Кувейтe, Катарe, Дубаe, Миланe, Токио и Гонконгe.
Но к концу 2010-х компанию Дриса все же настигает та же участь, что и большинство независимых и успешных брендов. В 2018 году бренд Dries Van Noten был продан испанской компании Puig (Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Paco Rabanne) предположительно за €85 млн, так оценивалась его рыночная стоимость в 2017-м. Сам дизайнер остался миноритарным акционером компании (его доля оценивалась около €35 млн) и занял управляющую должность. В пятилетнем контракте, который Дрис подписал с Puig, за ним оставались концептуальные дизайнерские решения, сохранение контрактов с двумя мастерскими в Калькутте и возможность влиять на политику компании. По сути, Дрис остался у руля.
В 2020-м, во время пандемии коронавируса, когда привычный режим поставок коллекций в ретейл сбился, также как и расписание ежегодных недель моды, Нотен собирает группу энтузиастов, чтобы предложить индустрии новые правила игры. Зачем выставлять свежую коллекцию и распродавать ее через три месяца с огромными скидками, как устаревшую? Что, если отойти от маркетинговой идеи распродаж, и оставлять коллекцию в продаже во время сезона? Зачем выпускать восемь коллекций в год, если они даже не успевают продаваться, новоприбывшие коллекции просто вытесняют их в отдел скидок?
«Мода стала слишком поверхностной, и покупатели перестали ее уважать. Коллекция поступает в магазины, и уже через два-три месяца ее начинают продавать со скидкой. Покупатель даже не успевает «выгулять» зимнее пальто, купленное летом. Зависимость от распродаж — это безумие»
12 мая 2020 группа дизайнеров люксового сегмента публикует открытое письмо к участникам рынка. Нотен и его единомышленники предлагают выход из сложившейся маркетинговой ловушки – изменить календарь поставок, продавать осенне-зимние коллекции с августа по январь, а весенне-летние – с февраля по июль, выпускать меньше коллекций в год, отказаться от межсезонных распродаж и дропов в начале года.
«Если отдавать приоритет более классическому, вневременному дизайну, производить меньшими объемами и сделать промежуток между коллекциями дольше чем три месяца, люди перестанут менять гардероб каждые полгода»
• Родриго Базан, генеральный директор Thom Browne
В представлении Нотена и его единомышленника Родриго Базана (генеральный директор Thom Browne) это ситуация win-win, в которой у дизайнеров есть время и задача создать что-то более долговечное, чем вещь, что будет актуальной только полгода, а у ретейла есть возможность спокойно продать коллекцию с хорошей долей маржинальности, а не по скидкам, стараясь избавиться от устаревших вещей как можно скорее. Нотен устраивает несколько видеоконференций, встреч байеров и представителей модных брендов. Он пытается их убедить снизить темпы производства и потребления – стратегия «устойчивого развития» входит на территорию моды.
В 2023 году пятилетний контракт с Puig закончился. Спустя пару месяцев дизайнер объявил о своем уходе из компании. Так заканчивается эпоха медленной моды от Дриса Ван Нотена, но не его влияние на индустрию.
При всей заявленной авангардности его коллекций многие его вещи довольно консервативны. В его флагманском двухэтажном бутике в Антверпене, старинном модернистcком особняке со скрипящими полами, где чаще всего встретишь буржуазных дам, подыскивающих себе миди, (они, кстати, составляли огромную часть аудитории Дриса), можно было найти довольно скромные рубашки, пальто и пиджаки. И хотя на вешалке они выглядели обыденно, скроены они были так, что удивительно преображали силуэт своего владельца, превращая консервативную вещь – в ультрамодную.
И если историкам моды Дрис запомнится, как король принтов и нонконформист рынка, для обычных покупателей он – мастер создания вневременной моды, идеальных базовых вещей, которые прослужат своему хозяину долго и останутся актуальными даже через десяток лет после покупки.
