На сайте бренда Gabriela Hearst (одной из американских инвестиций концерна роскоши LVMH) продается прелестное летнее платье с принтом tie-dye. Цена – немногим меньше $4 тыс. (1,81 млн тенге). Это не единственная актуальная люксовая вещь, где применена техника окрашивания, название которой можно буквально перевести как «завяжи и покрась». Та самая, что использовали в 1960-х годах американские хиппи, даря своим выгоревшим старым майкам вторую жизнь с помощью куркумы, свеклы и каркаде. То есть мода в очередной раз подтверждает свою парадоксальность: fashion-прием из серии «голь на выдумки хитра» вдохновляет бренды на создание люксовых коллекций.
Впрочем, не только люксовых: сегодня модели с принтом tie-dye можно увидеть как у Miu Miu и Max Mara, так и у Mango, Massimo Dutti, H&M, Bershka и т.д.
«Отпразднуйте наступление лета в старом добром tie-dye», — предлагает американский Vogue, и модницы/ки с радостью следуют этому совету. Рассказываем «биографию» техники окрашивания, которой удается сохранять свою актуальность больше тысячи лет.
Сибори, джампутан, бандхани…
Тренд (опять) пришел с Востока. За авторское право на технику tie-dye могли бы поспорить, если бы захотели, Индия, Япония, Индонезия и Перу.
Японский вариант tie-dye (его использовали еще в VIII–IX веках) называется сибори, или сибори-дзомэ, «окрашивание связыванием». Он объединяет несколько методов крашения ткани: с помощью заматывания, складывания, прошивания, сжатия. Например, ткань можно обернуть вокруг какого-нибудь стержня-основы — из веревки, дерева или другого материала — плотно обвязать, и только потом окрашивать. Участки материи, которые прилегают к основе, остаются неокрашенными. Другой вариант: плотно сложить ткань и прошить ее замысловатыми стежками в зависимости от того, какой нужен узор – тогда после окраски получится сложный рисунок, который тяжело назвать «принтом» — скорее это целая картина.
Кстати, эти и другие техники сибори использовались для создания дорогих кимоно – их носила знать, высшие слои общества японской империи. То есть tie-dye уже тогда претендовал на люкс.
В Индонезии техника тай-дай известна как «джампутан», и здесь ее могут сочетать с батиком – получается не только красивое, но и стойкое окрашивание.
И, конечно, индийский «бандхани» – способ окрашивания материи натуральными красителями методом завязывания ткани в узелки. Получаются этакие цветовые вспышки: их помнишь, даже когда уезжаешь из Индии.
Самое интересное во всех этих «народных» методах окрашивания тканей: ни один из них не был механическим, то есть мастера никогда не работали по трафарету, каждый раз добавляя то новый узелок, то другой стежок, то еще одну складку. Не говоря уже о сюрпризах, что могут преподнести натуральные красители.
Поэтому вещи, по-настоящему окрашенные в tie-dye (а не с принтом, его имитирующим) не бывают одинаковыми, — возможно, именно это, в том числе, понравилось в них хиппи 60 лет назад: они не хотели жить «по трафарету».
«Мама tie-dye»
Впрочем, справедливости ради стоит упомянуть, что не хиппи первыми показали и рассказали Америке, что есть tie-dye. Еще в 1909 году профессор Колумбийского университета Чарлз Э. Пеллоу прочел своим студентам лекцию о красителях в разных культурах мира, показал ткань (муслин), окрашенную с помощью связывания, и провел мастер-класс по росписи, — о чем есть официальное упоминание в архивах.
Просто, возможно, в те времена протестные настроения в студенческой среде были не так велики, какими они станут через полвека, когда Америку захлестнет движение хиппи – и tie-dye не стал, как сказали бы сегодня, «вирусным». Понадобились еще 50 лет и появление новой субкультуры, чтобы tie-dye обрел популярность в Соединенных Штатах. «Цветы жизни» не только думали иначе, чем их родители – они хотели и жить, и выглядеть по-другому. Как сказала известный хиппи-фотограф Лиза Лоу: «Это была попытка восстать против ценностей, которые нам навязали родители». Их одежда была нарочито небрежной – в противовес безупречному стилю 1950-х и подчеркнуто hand-made: пестрые платья, выгоревшие на солнце и застиранные футболки, расклешеные «тюнингованные» джинсы, кеды и сандалии. И, конечно, куда без этнических мотивов: интересуясь культурой Востока, хиппи не могли не увлечься такой же одеждой и украшениями – непальские подвески, афганские браслеты, индийские шали, «фенечки» и т.д.
Именно в таком виде они приходили на свои музыкальные фестивали – в том числе на известный всем «Вудсток», который собирал не меньше 400 тысяч человек. И именно там tie-dye впервые появился на сцене: в 1969-м году в такой одежде вышла рок-певица, одна из лучших белых исполнительниц блюза Дженнис Джоплин – с тех пор ее стали называть «мамой tie-dye». Потом были Джон Себастьян, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Роберт Плант и многие другие.
Tie-dye как бизнес-идея
Тогда же tie-dye впервые стал успешным бизнес-решением: в то время в США существовал бренд красителей Rit, популярный, но в 1960-х переживавший сложные времена. СМИ писали, что марка уже была на грани банкротства, когда маркетолог компании Дон Прайс предложил поменять ЦА – целевую аудиторию бренда. Если прежде Rit ориентировался больше бережливых домохозяек, что перекрашивали свои вещи и домашний текстиль, то предприимчивый маркетолог подумал, что их продукт может понравиться артистической аудитории – всем этим поэтам, музыкантам, художникам, писателям…
Для начала технологи поменяли вид красок: теперь это были не порошки, а жидкости, причем — в специальных бутылочках, что значительно упрощало процесс их использования. Конечно, нужна была реклама, и Rit выпустили серию постеров с подробным объяснением, как можно красить одежду в домашних условиях.
Следующим шагом стала промо-кампания в Вудстоке: Rit финансировали художников в Нью-Йорке с тем чтобы те сделали несколько сотен футболок в технике tie-dye, используя красители Rit. Это был верный ход: все футболки распродались (видимо, не для всех хиппи натуральность красок имела решающее значение), а кому они не достались – захотели «тюнинговать» свою одежду сами. С помощью предложенных им красителей Rit – так марка вместо банкротства стала, скажем так, «официальным красителем» хиппи.
И, чтобы уже закончить тему взаимоотношений tie-dye и музыки: один из самых знаменитых «мерчей» в стилистике tie-dye – это футболки Rolling Stones. Именно такие узоры больше всего соответствуют названию «психоделические».
Майка мира и свободы
Некоторые модные критики считают, что фестивали в Вудстоке и эстетика хиппи стали тем первым толчком, что однажды выведет tie-dye на подиумы недель моды. Карл Лагерфельд, Ив Сен-Лоран, Ханае Мори начали использовать некоторые решения хиппи-гардеробов в своих коллекциях, и это понравилось аудитории.
С тех пор tie-dye (как, впрочем, многие по-настоящему интересные модные тренды) регулярно напоминает о себе. И даже когда кажется, что он исчезает, он возвращается в новых образах и с новой силой.
Так было в 1980-х (яркие рубашки с цветными узорами и «вареные» джинсы), так было в 1990-х (леггинсы с принтом tie-dye, этот едва ли не главный модный кошмар тех лет), так было в 2000-х («материальные», то есть винтажные свидетельства чему можно увидеть на маркетплейсах – например, платье Prada более чем 20-летней давности farfetch.com предложил за $510 (231 тыс. тенге) – и его купили).
Но, пожалуй, самое громкое возвращение tie-dye состоялось в 2019 году, когда сначала о нем вспомнили Prada и Stella McCartney, а потом и бренды нового поколения Collina Strada, Eckhaus Latta, Stain Shade и Ambush.
Журнал Vogue.com и сайт farfetch.com тогда задали дизайнерам простой вопрос – почему?
Юн Ан (японская марка Ambush): «Мы все хотим чувствовать себя свободными глубоко внутри. Возможно, футболка с tie-dye может дать нам такое ощущение».
Джеймс Бракенбери (основатель Stain Shade): «Техника tie-dye существует уже много лет, начиная от японского сибори и заканчивая эпохой хиппи 60-70-х годов. В то время мир захватили ненужные войны и бездумные политики. Я часто провожу параллели с сегодняшним днем. Короче говоря, tie-dye — один из самых легких способов поднять себе настроение в тяжелые времена. Это нужно всем нам».
Возможно, «новое пришествие» tie-dye в этом году означает то же самое.
