Откуда взялся тренд на «гендерно нейтральную» моду

Костюмы с юбками, мини-платья и корсеты – эти образы с недавних мужских Недель моды в Париже и Милане уже ни у кого не вызвали особых эмоций. «Гендерная индифферентность», один из главных трендов 2021 года, похоже, остается в центре fashion-повестки и в 2022-м. «Курсив» разбирался в истории вопроса.

Воротником по горлу

На самом деле размытие гендерных рамок в одежде началось гораздо раньше: примерно 100 лет назад. В те самые 1920-е, когда женщины в Европе начали активно носить брюки, мужчины отказались от жестких воротничков – непременного атрибута мужского костюма в течение многих лет. О том, какой пыткой было носить такой воротник, лучше всех сказал актер Джуд Лоу, которому приходилось надевать его на съемках «Шерлока Холмса»: «Я будто чувствовал бритву на своей шее», — жаловался актер.

Так вот, в то время – в 1920-е – для мужчины отказаться от жесткого воротника означало примерно то же самое, как в наши дни – надеть платье. Тем не менее это произошло и стало одним из первых отказов от «мужской идентичности» в моде.

Мужское платье Дэвида Боуи  

Следующий этап масштабного взаимного проникновения мужского и женского гардеробов начался в 1970-х, после появления хиппи и панков, которые боролись за свободу вообще — и за свободу самовыражения, в том числе и во внешнем облике, в частности. «Аутфит» панка-парня мало чем отличался от одежды его подружки, хиппи носили одинаковые джинсы-клеш и ободки на голове, а вскоре в моде появится одно из самых ярких направлений прошлого века – тренд на андрогинность.

Иконой этого стиля, лицом революции моды, внешности и сексуальности был Дэвид Боуи. Для фотографии на обложке своего третьего альбома The Man Who Sold The World великий рок-музыкант выбрал наряд от лондонского дизайнера Майкла Фиша – платье с узким лифом и пышной юбкой. В списке самых знаменитых цитат Дэвида Боуи, опубликованном The Guardian, есть и такая: «Вы должны понимать, что это не женское, а мужское платье».

При этом Боуи выглядел одинаково прекрасно как в «мужском платье» или знаменитом черном комбинезоне, созданном для него японским дизайнером Ямамото, так и в образе Белого Герцога в классических костюмах и рубашках от Пола Смита или сюртуке с британским флагом от Александра Маккуина. Возможно, потому, что это не было намеренным «стиранием границ между полами», как писали журналисты – это было личной свободой и собственным стилем. Тем самым стилем, который оказал такое большое влияние на мужскую моду – и оказывает до сих пор.      

Гендерный нейтралитет

Современный этап в истории «агендерной моды», «гендерной амбивалентности в fashion-индустрии», или, как его называют, «кризис маскулинности», начался в 2010-х, и очень быстро стало ясно: это не просто стилистический прием, желание дизайнеров «подперчить» свои коллекции – это сильная самостоятельная тенденция, вызванная переменами в массовом сознании.

В 2012 году дизайнер Марк Джейкобс, который, по его собственным словам, никогда не делил одежду по гендерному признаку (то есть всегда носил и мужскую, и женскую), пришел на Met Gala в узком прозрачном кружевном платье Comme des Garsons. «Я не хотел быть скучным и надевать на красную дорожку смокинг», — скажет дизайнер.  

Другой дизайнер, Джонатан Андерсон, ввел в свою мужскую коллекцию сезона осень-зима 2013/2014 юбки-шорты и платья с рюшами, назвав их «гендерно нейтральными» моделями.  

В 2014 году в лондонском универмаге Selfridges в Лондоне открылся поп-ап отдел с говорящим названием Agender, слоганом «Торжество моды без строгих определений» и вещами, которые могут носить и мужчины, и женщины.

В 2015 году в Gucci пришел новый креативный директор Алессандро Микеле, и первая же его коллекция стала сенсацией. Дизайнер, который вскоре сделает итальянский бренд самым узнаваемым и желанным в мире, спровоцировал небывалый всплеск интереса к агендерности в моде, выведя на подиум андрогинных мужских моделей в «бабушкиных» шубах, винтажных украшениях и шелковых блузах с бантами.

В 2018 году самый крупный финский ритейлер Stockmann отдал целый этаж под гендерно нейтральную моду. Этот отдел называется «One Way», и в нем продается одежда известных брендов Acne Studios, Calvin Klein, Marimekko, Burberry, Kenzo и других.

В том же году сын актера Уила Смита Джейден Смит позирует в юбке для рекламной кампании Louis Vuitton.

В 2019 году актер Билли Портер, известный по сериалу «Поза», вышел на красную дорожку премии «Оскар» в черном бархатном платье-смокинге от Christian Siriano, и объяснил свой выбор идеологическими мотивами. «Что на самом деле означает маскулинность? – сказал актер журналу Vogue. – Женщины каждый день носят брюки, но стоит мужчине выйти в юбке, как поднимается буря».  

Вскоре «жонглировать гендером» начали и бренды масс-маркета – например, H&M и Zara.

Появляются марки, которые изначально заявляют о своей гендерно нейтральной ориентации: американская Tilly & William, бразильская NotEqual и другие. Один из самых многообещающих  брендов в этом сегменте – созданный в 2018 году бывшим креативным директором Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna Стефано Пилати Random Identities. В отличие от провокационных коллекций своих коллег по цеху, Пилати представляет спокойные и элегантные модели, которые на самом деле выглядят органично и на мужчинах, и на женщинах  — и остается только удивляться, как ему это удается.

И, наконец, в июне 2020 года в Лондоне прошла первая полностью виртуальная, гендерно-нейтральная Неделя моды, с объединенными показами женских и мужских коллекций. 

Восстановление исторической справедливости

Впрочем, пока гендерно-нейтральные недели моды скорее исключение из правила. 2022 год начался вполне традиционно — с мужских недель моды. И, несмотря на уже почти привычные агендерные настроения на подиуме, эти fashion-мероприятия показали: слухи о скорой смерти гендерно определенной моды сильно преувеличены. Да, на показах снова можно было увидеть мальчиков в юбках и кружевах, но следом за ними на подиумы выходили брутальные парни в классических костюмах, куртках-авиаторах  и длинных кашемировых пальто. Мало того: даже в юбках мужские модели выглядели вполне себе мужчинами, и их одежда вызывала ассоциации с мужскими юбками-килтами, а не с женским гардеробом. Возможно, это и есть следующий этап развития моды и восстановление исторической справедливости: женщины так много и так долго заимствовали одежду у мужчин, что настала пора поделиться. И фраза Дэвида Боуи «вы должны понимать, что это не женское, а мужское платье» — на самом деле пророческая?

Потому что мужское платье и женское, равно как и мужские и женские брюки, должны быть разными. Один из главных аргументов противников агендерной моды – это вполне резонное утверждение, что сконструировать полностью бесполую одежду невозможно: физические особенности мужчин и женщин никто не отменял. Даже если у бренда гендерно непредвзятая концепция, лекала, за небольшими исключениями, все равно могут быть или женскими, или мужскими. Такой же, соответственно, получается одежда – даже для смешанных показов.

…И еще один аргумент защитников «обычной» моды: несмотря на всю прогрессивность современного общества, модели с выраженной «женственностью» и «мужественностью» все еще хорошо продаются. Возможно, именно поэтому многие известные бренды отказываются следовать модному тренду на гендерную флюидность. В конце концов, сегодня никто не может сказать, окажется ли он устойчивым, или через пару сезонов уйдет в модный архив.